Catégorie : Centre (Annam)

L’expérience d’hier m’avait appris qu’il y avait foule l’après-midi, aussi me suis-je préparé tôt ce matin pour profiter de visites plus sereines. Effectivement, j’ai pu passer tranquillement le pont japonais, sans être happé par une foule de touristes, et lire tranquillement les explications, sans impatienter mes voisins. J’ai appris, sans surprise, que le pont japonais avait été construit, dès leur arrivée au début du XVII^e siècle, par des Japonais de Nagasaki soucieux de favoriser le commerce d’une rive à l’autre du canal et, plus généralement, entre les quartiers. Les relations commerciales entre Nagasaki et Hoi An, à en juger par les commémorations régulières entre les deux villes, n’ont pas cessé depuis.

J’ai visité ensuite successivement trois maisons anciennes vietnamiennes, la première, Phung Hung, se trouvant tout près du pont japonais, comme vous pourrez le constater sur les photos. Elle a été construite en 1780 et se trouve toujours dans la même famille. Elle repose sur 80 piliers en bois, placés eux-mêmes sur des blocs de marbre, afin d’empêcher les poutres de pourrir au moment où l’eau monte. Cela s’est encore produit une dizaine de jours avant ma venue. Il est à noter que cette maison, comme les autres d’ailleurs, est tout en longueur : les ouvertures se trouvent aux extrémités, et encore ne sont-elles pas toujours franches. Ainsi, à l’étage de cette maison, une galerie permet de prendre le frais ; mais sitôt que la chaleur monte, on peut fermer les cloisons en bois qui séparent la chambre de la galerie, et les seules ouvertures sont des damiers en bois, ou de fines colonnettes serrées.

La seconde maison que j’ai visitée, dite la maison-chapelle Tran, était totalement dans la pénombre quand j’y suis entré. Elle s’ouvre sur une partie transformée en chapelle, où sont pieusement conservées les urnes des ancêtres; les pièces suivantes contiennent des vitrines qui renferment des collections de porcelaines, accumulées par la famille au fil du temps. Une très belle collection numismatique suit; puis des objets de qualité artisanale sont à la vente pour les touristes : boîtes de toutes sortes, porte-encens, baguettes, etc. Les pièces de porcelaine ancienne ne sont pas à vendre, toutefois les pièces de monnaie, si. J’ai cassé ma tirelire pour une très belle piastre de commerce de 27 g en argent de 1903 ; vous devinez pourquoi ? La salle qui renferme les collections de la famille s’ouvre sur un jardinet qui apporte de la fraîcheur à la maison.

La dernière maison, dite de Quan Thang, construite par un marchand chinois à la fin du XVII^e siècle, est un mélange architectural chinois, japonais et vietnamien. On retrouve le même style de charpente et de piliers en bois, reposant sur des pierres ; en revanche, les panneaux ou cloisons en bois, comme vous pouvez le constater sur les photos, sont finement ouvragés et font tout l’intérêt de cette visite. Comme dans l’autre maison, des articles sont à vendre et, à défaut d’en acheter, faute de place, je vous ai photographié une magnifique nappe brodée à la main, en soie sur coton. Je me souviens que ma grand-mère faisait travailler les Annamites ; du reste, nous en avons un très bel exemple à la maison, avec une magnifique nappe que nous sortons pour les grandes occasions. À l’époque, les nappes étaient blanches ; ici, les broderies sont en couleur.

J’ai voulu garder le meilleur pour la fin, la visite d’un musée gratuit appelé Precious Heritage. C’est en effet une démarche tout à fait étonnante de la part d’un photographe français qui, depuis une quinzaine d’années, s’est mis en tête de rencontrer et de photographier les peuples appartenant aux 54 ethnies, officiellement recensées sur le territoire vietnamien. Certaines sont très nombreuses, d’autres, principalement dans l’extrême nord du Vietnam, sont très rares. Évidemment, ce qui est encore plus rare, c’est que ces peuples rencontrés portent encore leur costume traditionnel. Pour réussir cette entreprise, il a fallu circuler à moto afin de passer dans les endroits les plus reculés, sur des chemins ravinés, très pentus et par tous les temps. Parfois, seule une personne était encore capable de réaliser les costumes traditionnels, ou avait accepté de vendre un ancien costume pour le musée. Ce musée, qui se trouve dans une ancienne maison coloniale française, est donc un endroit unique ; les photos sont belles parce qu’on y ressent la fierté de ces femmes et de ces hommes, mais aussi une grande humanité. Un livre rassemble leurs portraits dans leur costume traditionnel ; vous pourrez le consulter dans ma bibliothèque.

Je termine par quelques photos de maisons de l’époque coloniale, prises dans le même quartier.

Demain matin, je serai à Dalat où mon père et sa sœur sont allés à l’école chez les sœurs.

Plutôt que de prendre un bus classique, sur la recommandation de mon hôtesse et au même prix, j’ai pris un bus touristique pour aller de Hué à Hoi An, en passant par Da Nang. Certes, cela rallonge la durée du trajet, à cause des arrêts pour visiter les lieux touristiques, mais, compte tenu de la faible distance entre ces deux villes, c’était tout à fait opportun. Nous avions de surcroît un guide anglophone pour les quatre arrêts prévus sur notre parcours. Nous nous sommes arrêtés en premier lieu à Thanh Toan, petit village proche de Hué, où nous avons pu admirer un très joli pont couvert de la fin du XVIII^e siècle. Quand vous découvrirez les photos, vous apprécierez sans doute cette photo très romantique, prise depuis le marché. Le marché est d’ailleurs la raison pour laquelle ce pont a été construit : il permet en effet aux habitants des deux côtés de la rivière de s’y rendre, sans faire un très long détour.

Notre prochaine halte était à Lang Co, petit village de pêcheurs, mais surtout d’ostréiculteurs, où j’ai dégusté pour la première fois des huîtres fraîches délicieuses. Nous nous sommes arrêtés ensuite, surtout pour contempler la vue depuis un édifice militaire, l’ancien fort du col des Nuages (Hai Van), très remanié tant par les Français que par les Vietnamiens.

Reprenant notre route, nous avons atteint Da Nang, importante ville du centre du Vietnam, qui se trouve au bord de la mer, ce qui en fait une ville touristique de premier plan. Nous avons longé la côte pendant plusieurs kilomètres et j’ai pu constater le nombre impressionnant de grands hôtels, tous d’une taille gigantesque, qui se succèdent le long de la mer. Je ne regrette donc pas d’avoir évité Da Nang pour réserver une chambre à Hoi An, petite commune très touristique au demeurant.

À environ 10 kilomètres au sud de Da Nang, sur la route de Hoi An, se trouve un ensemble de cinq collines qui surplombent la plaine et d’où l’on peut admirer la ville de Da Nang, les monts et la rivière Han. C’est à cet endroit qu’est extrait un très beau marbre blanc, qui a servi notamment à l’édification du mausolée de Hô Chi Minh. On y visite la pagode Tam Thai, les grottes Hoa Nghiem, Huyen Khong, Tang Chon et Champa. Les abords sont parsemés de statues de bouddhas. Les plus courageux, dont je suis, partent à l’assaut du sommet pour jouir de la vue.

Arrivé à mon hôtel, j’ai été un peu refroidi par la foule compacte de touristes qui, comme moi, a évité Da Nang pour savourer paisiblement le charme de cette petite bourgade.

Je vous parlerai plus longuement de Hoi An demain, car j’ai pensé que, vers 8 heures du matin, il y aurait moins de monde dans les rues et points d’intérêt. C’est pourquoi je ne vous ai illustré que le pont japonais, véritable avaloir de touristes, et le temple Phuc Kien. Ce temple, bâti en 1757, était le lieu de réunion des familles venues du Fujian, une province du sud-est de la Chine.

J’oubliais de vous dire qu’outre la cuisine, puisque nous sommes dans l’Annam, une des spécialités de cette région est la fabrication de lanternes de toutes les couleurs. Ma sœur, comme mes enfants, se rappellera sans doute les lanternes rouge et or qui ornaient la galerie de mes parents.

Demain, je poursuivrai ma visite de Hoi An, avant de partir en bus de nuit vers Dalat.

Tout d’abord, je vous dois des explications, car depuis avant-hier certaines photos ne se sont pas chargées et hier il n’y en avait aucune. C’est tout simplement que mon blog a atteint sa capacité de stockage maximale ! Deux possibilités s’offrent à moi : soit en augmenter la capacité, soit supprimer le voyage à Compostelle. Pour le moment, aussi singulier que cela paraisse, je ne parviens pas à obtenir, même en payant, l’augmentation de la capacité de stockage. Quant à la deuxième hypothèse, vous imaginez bien qu’avant de la mettre à exécution, je souhaite pouvoir conserver mon premier voyage. Aussi ai-je fait appel à un de mes enfants, et, pour être précis, à un de mes gendres, pour faire cette manipulation, hors de mes compétences.

C’est pourquoi il ne vous reste, en attendant, que ma prose dépourvue de ses ornements !

Pour faire pendant à la Citadelle d’Hanoï, quittée par son empereur en 1806 pour Hué, je me suis rendu à la Cité impériale de Hué, principale attraction de la ville. Elle occupe en effet un espace de 35 hectares et comprend de très nombreux bâtiments, destinés à tous les membres de la famille impériale et à leur entourage. Autant la Citadelle d’Hanoï est constituée essentiellement de bâtiments coloniaux, destinés à l’époque aux soldats, comme le confirme mon grand-père dans une lettre de 1902, si on excepte les portes et le palais des dames, reconstruit par les Français, autant la Cité Impériale de Hué est constituée d’un ensemble de palais, pagodes ou bâtiments civils, construits principalement au XIX^e siècle et très bien restaurés à la suite des destructions dues aux guerres contre la France et les États-Unis.

C’est donc un ensemble architectural, d’une richesse inouïe, dont il est difficile de faire le tour en une seule journée. Ainsi y ai-je personnellement passé cinq heures, sous la pluie, n’ayant pas dormi la veille dans mon bus, sans parvenir à en faire le tour, d’autant que la visite prend parfois la tournure d’un labyrinthe, tant il faut aller de droite et de gauche pour sortir d’un endroit et se rendre dans un autre. Je vous ai illustré ma visite par quelques photos, sachant que celles-ci sont interdites dans certains lieux, les plus beaux, bien sûr.

Je m’aperçois que j’ai omis de vous parler de mon voyage en bus de nuit d’Hanoï à Hué. Nous sommes partis, comme prévu, vers 18 h, après avoir été transférés de nos hôtels respectifs par quelques taxis. En général, le bus fait un arrêt pour permettre à chacun de manger ou de s’acheter des victuailles, de passer aux toilettes, etc. C’est ce qui se passe cette fois-ci encore et nous nous arrêtons vers 20 heures. Je fais donc tranquillement mes emplettes, après être allé aux toilettes, et monte dans le bus. Je cherche en vain ma couchette et finis par en redescendre, me disant que ce doit être un autre. C’est d’ailleurs possible, car celui-ci va à Da Nang et l’autre à Hué. Da Nang est la destination suivante, et je me souvenais pourtant que mon bus affichait celle-ci et non Hué. Je monte néanmoins dans le bus pour Hué, mais celui-ci a trois couchettes superposées dans sa largeur, quand le mien n’en avait que deux. Je redescends, de plus en plus inquiet, et, voyant des bus garés plus loin, je me dis que le mien a peut-être changé de place. Las, aucun bus ne correspond à ma destination ; je dois me rendre à l’évidence, le mien est parti sans moi ! J’interroge, comme je peux, les chauffeurs qui me demandent le nom du bus ou mon ticket. Le nom du bus, je n’en ai aucun souvenir; quant au ticket, je n’en ai pas. Quand on prend son billet dans un hôtel, tout se passe par téléphone et l’on est pris en charge de bout en bout. J’oubliais aussi de vous dire que les chauffeurs ont des listes et qu’ils demandent aux passagers de mettre leur nom sur une feuille; or, bien sûr, je ne figure sur aucune de celles des bus encore présents sur le parking. Le chauffeur, qui s’était intéressé à mon cas, me demande le nom de mon hôtel, puis, après avoir téléphoné, il me fait asseoir en me disant qu’il a fait le nécessaire. Je dois dire que, déjà passablement malade et affaibli, je me suis senti vieux pour un instant.

Après avoir attendu environ un quart d’heure, je fais quelques mètres et trouve un bus garé le long de la route; c’était le mien, dont on avait prévenu le chauffeur qu’il avait oublié un passager. J’avoue que bien que toujours malade, j’étais grandement soulagé de faire encore les dix heures de bus restantes…

D’ailleurs, au lieu d’arriver à 8 heures, comme annoncé, nous sommes arrivés à 6 heures et j’ai dû patienter dans un café avant l’ouverture.

Revenons à notre Cité Impériale, qui couvre la période allant de 1806, date du transfert de la capitale depuis Hanoï, jusqu’à la fin de l’Empire, en 1945, quand le dernier empereur abdique entre les mains de la République actuelle. Pendant cette période, il faut distinguer les années antérieures au Protectorat, soit de 1806 aux années 1860-1870, où le pouvoir est entre les mains de l’Empereur, de celles qui suivent, où le pouvoir est entre celles du Gouverneur de l’Indochine, Paul Doumer par exemple pour le début du XX^e siècle. À cette époque, on peut considérer que l’Empereur est une sorte de chef religieux, son pouvoir étant, comme celui des rois de France, d’essence divine. La situation est d’ailleurs la même au Cambodge ou au Laos. J’ajoute que la division du Vietnam en trois régions, sous protectorat français, affaiblit encore l’autorité de l’Empereur qui réside en Annam.

La Cité Impériale présente de nombreux lieux, qui rythment la vie de la cour impériale et qui abritent l’Empereur, sa mère, sa grand-mère, ses nombreuses concubines et son personnel. Le nombre de concubines de l’Empereur est très important et suit une hiérarchie précise. Curieusement, un Empereur peut être l’enfant d’une sixième concubine, laquelle, de concubine, devient reine mère, puis reine grand-mère.

Après cette visite humide de la Cité Impériale et une bonne nuit réparatrice de dix heures, je suis parti à pied en direction de la pagode de Thiên Mu, distante de près de 7 km. Comme vous le montreront les photos, je me suis arrêté manger des nems, que l’on roule dans une très fine galette de riz, après avoir joint au nem frit de la salade, des carottes, des concombres, etc. Il suffit ensuite de rouler le tout et de tremper l’ensemble dans une sauce, assez douce, à base de nuoc-mâm.

Alors que je n’étais plus qu’à moins de 3 km de ma destination, je suis hélé par une dame depuis une pirogue, qui me propose de m’y conduire. J’accepte et, au bout d’un quart d’heure, j’accoste devant ma pagode.

Celle-ci, dite aussi Pagode de la Dame Céleste, a été fondée en 1601, et sa tour octogonale à 7 étages représente les 7 réincarnations de Bouddha. Le temple, du milieu du XIX^e siècle, renferme plusieurs bouddhas, tous différents. Enfin, un jardin, qui renferme de nombreuses essences d’arbres, prolonge l’ensemble.

Dédaignant le bateau, je reviens en ville à pied en suivant le bord de la rivière, dite des Parfums.

Ce soir, je vous raconterai mon voyage touristique en bus de Hué à Hoi An.