Partis de bon matin en tuk-tuk depuis Kompong Thom ville, il nous a fallu une heure pour parcourir les trente kilomètres qui nous séparent de Sambor Prei Kuk. Il s’agit d’un très vaste ensemble de temples pré-angkoriens qui datent du 7ème siècle, et plus précisément de 616 à 637, sous le règne du roi Ishanavarma Ier, et de 637 à 657 sous celui de Bhavavarman II. Ces temples en briques se trouvent aujourd’hui au sein de vastes forêts, et il ne subsiste que des tours disséminées souvent très dégradées, voire envahies par la végétation. À l’origine il faut imaginer des plateformes en pierre, qui supportent des tours disposées aux points cardinaux d’un quadrilatère ainsi qu’en étoile. Il y avait toujours une double enceinte, chacune ayant ses propres tours.
En outre, chaque tour est pourvue soit d’une ouverture en ogive, soit en forme de porte; ouverte pour permettre l’entrée au culte, ou en fausse porte sur les autres côtés. Des linteaux historiés surmontent les portes et des colonnes les encadrent. Des haut-reliefs ornent chaque côté de la tour.
Malheureusement, rares sont les tours qui possèdent encore tous ces ornements, et quand ils sont présents , et ne sont pas couverts de végétation, ils sont souvent très dégradés. C’est à la fois, l’effet du climat et le travail du temps, qui érode la brique et fait disparaître ces merveilles. Il est probable aussi que des pillards, au fil du temps, aient emporté, qui un linteau, qui une statue ou un haut-relief.
Plus rarement encore sont les exemples de colonnes, au pied desquelles se trouvent des médaillons qui représentent des divinités, animaux ou démons. En voici quelques exemples.
Rares sont les tours, qui conservent intacte leur partie haute, en forme de rectangle ou de carré. Cette forme est obtenue par diminution progressive du nombre de briques qui couvrent chaque pan de mur, jusqu’à obtenir vu de l’intérieur, en contre plongée un rectangle, plus ou moins étroit, qui laisse entrer la lumière.
Des murs d’enceinte, il ne subsiste presque rien, alors qu’à l’origine ils s’étendaient sur des centaines de mètres, et étaient ornés de médaillons de proche en proche. Les spécialistes ont évalué à 162 ceux qui ornaient le mur d’enceinte d’un temple, dont il ne reste que deux, assez bien conservés.
À l’intérieur des temples, se trouve un linga où est rendu le culte. Plus rarement, peut-on découvrir une sorte d’autel élevé, orné de statues en médaillon, qui prolongent les frises dans les angles, et dont les jambages sont entièrement décorés.
La végétation reprend vite ses droits et l’entretien est assuré par une équipe d’hommes et de femmes. Les premiers « encordés » sans harnais, débarrassent à la main le temple de sa végétation ; les secondes armées de balais font disparaître les vestiges de cette nature envahissante.
Tous ces temples sont tellement disséminés, qu’il faut marcher pendant des kilomètres pour se rendre sur tous les sites. C’est le cas de ce temple, situé à l’opposé des autres, qui comme celui d’Angkor Thom est enserré dans les racines d’un fromager.
Revenus de notre visite, et après avoir mangé dans un restaurant de rue, nous avons arpenté le marché de Kampong Thom Ville, dont la variété n’a rien à envier à celui de Phnom Penh. On y trouve toutes sortes de poissons, crustacés ou serpents.
Une multitude de fruits : bananes, ananas, raboutants, fruits-serpents, papayes, mangues, kakis, mandarines, oranges, etc.
De l’épicerie à profusion dans un espace réduit.
Des volailles et des escargots « géants ».
Je vous écris depuis le van VIP, qui s’apparente plutôt à une bétaillère, tant nous sommes envahis par nos bagages. Il nous conduits à Shianoukville, où nous prendrons un ferry pour l’île de Koh Rong.
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